香菜那些味兒散文隨筆

　　那些味兒，跟隨著冬天的腳步，跋山涉水來到我的身邊。許久的閘門被打開，云霧繚繞，香氣四射。

　　有一種傷，無關愛，有一種醉，無關酒。

　　香菜，一直是我認為最好吃的咸菜。只是每次提到這個名字，首先跟朋友解釋一下此香菜非我們調味調色的彼香菜。入冬后的日子，家里就開始著手做這菜了。把高竿大白菜摘下放在稻場上曬幾天，直到葉和莖都發軟。然后拿到池塘邊一棵一棵撥開清洗，每次媽媽都叮囑說那根底最容易藏灰了。這道菜從冬天一直能吃到夏天，所以清洗的場面有點龐大。好在我們村的池塘非常惹人喜愛，由于村后隔條馬路就是山，所以池水是由山上泉水匯集而成。把手伸進去完全沒有冬的刺骨冰寒，反而有暖暖的溫感，拿出水面倒刺冷的往口袋藏。池塘邊是一塊石頭挨一塊石頭，體積龐大，石面光滑。池塘的早晚是嘰嘰喳喳，熱鬧非凡。

　　我們家一洗這白菜就是一籮筐跟著一籮筐，全家出動，每次都洗的腰酸背痛，手指發白。稻場上媽媽早就搭好了二個大大的蠶匾，每個有三四平方大。然后我們就開始坐在蠶匾旁切菜了，這也是香菜制作過程中最累人的。首先把大白菜從葉莖分離處一刀兩斷，莖才是制作香菜的主料，葉子呢？我們可以腌制成咸菜，或者到春天變成梅干菜，反正怎么折騰都是我喜歡吃的。菜莖切約長六七厘米寬小于一厘米，這切法完全的要看刀功了。每到做香菜的季節，村里大姐們就圍坐一圈，刀聲，笑語聲，小孩聲，狗叫聲，聲不絕耳，彈奏一曲最地道的鄉村交響樂。這也是我這么多年離開家鄉常繞耳際的思念，綿綿不斷。白菜切完以后要非常薄的攤開在蠶匾上，連續曬幾天，一厘米寬菜莖幾天時間就卷成了三四毫米。

　　剩下的最后一道程序就是開始調制味道，這也是最關鍵的一步。每次老媽都用一個大木盆，把曬干的菜莖倒進去，加上適量的鹽和蒜，還有辣椒粉芝麻等等調料。一直記得小時候，每年冬季的夜晚做這道菜，老媽都要做到深夜。忙完一天的農活再忙這個，她的腰顯得更加的彎曲。搓揉香菜是個完全的體力活，一點不遜于田里的農活。反復的來去揉搓，直到又揉出水分。然后擰干裝進瓷壇里。一邊裝一邊用手用力的往下壓，一層又一層，非常的緊致，最后在最上面用一塊圓圓的鵝卵石壓住，再用蓋子加塑料密封起來，腌制一段時間就可以吃了。

　　香菜對米飯和稀飯都比較適用，可以放麻油攪拌著生吃，也可以攙和干子炒著吃，還可以做成餡餅。味辣香濃，吃進嘴里脆而有聲，白菜的自然香混合著陽光的味道，另加芝麻香，蒜香，辣椒香，更有時間的醞釀，形成了一道名副其實的涇縣特產香菜。冬季的傍晚，走在鄉村里，游碗的人兒，遠遠的就可以看到紅彤彤的一塊堆在碗角里。鄉人離不開她的味，她也離不開那里的山山水水。如今雖然各地也都生產這香菜，但都永遠趕不上我們涇縣的地道原始。味兒離開了那個地，就永遠不是那個味兒了。

　　現在家里還剩半瓶朋友快遞的香菜，一直沒有再掀開吃它。不是不想，更多的是不忍下手吧。它是一道地道的香菜，但更多的是一道濃濃的鄉情，是那江南水鄉的化影。當然，還有那些人兒，我永遠都無法忘卻的風景！

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