數碼單反攝影技巧大全

　　數碼單反攝影很多人剛接觸的時候也是不知道怎么拍的，可以學習一下數碼單反攝影技巧哦，以下的數碼單反攝影技巧相關文章，歡迎閱讀了解。

　　數碼單反攝影技巧【1】

　　一、裝卸鏡頭方法

　　單反相機鏡頭和機身之間的連接是通過一個叫卡口的東西來實現的，一般都是內三刀或者外三刀式，為了防止鏡頭從機身上脫落，都設有鎖定卡榫。

　　不同廠家生產的相機不同，鎖定裝置的位置及操作方法也略有不同，使鏡頭的裝卸存在差異，例如尼康的F卡口是內三刀，逆時針旋轉安裝，而佳能的EF卡口則是內三刀順時針旋轉安裝，而且鏡頭插入時定位點的初始位置也是有區別的。

　　為什么要使用旋轉卡口。

　　最初的可更換鏡頭的相機鏡頭與機身的連接是采用螺口的方式，就像螺絲擰進螺母一樣(例如影響范圍巨大的M42螺口)，隨著時間的推移，螺口變得不適應新的用戶需求了，比如螺口基本無法實現全開光圈測光，收縮光圈拍攝的需求，而這是卡口單反相機最基本的功能，于是，卡口就應運而生了。

　　安裝鏡頭的時候要細心操作，在卸下鏡頭的過程中更要小心，向外拔出鏡頭時一定要垂直，否則不僅不易拔出，也易損傷鏡筒或機身卡口。

　　旋轉鏡頭時手應握持鏡頭的鏡筒部位，不宜握持光圈環或調焦環、變焦環。

　　裝鏡頭應將鏡頭上的紅點和機身上的紅點對準后插入，按要求的方向旋轉到底，并聽到鎖定的“咔嗒”聲為止。

　　在風沙和灰塵較大的環境下，盡可能不要更換鏡頭，以免沙塵進入反光鏡箱，既有可能沾到CCD上，也有可能進入活動部件中導致磨損加劇甚至故障。

　　如果一定要在惡劣環境中換鏡頭，那么把機身翻過來，卡口對著下方裝卸可以最大限度的避免沙塵的進入，換下來的鏡頭應當盡快蓋好前后蓋放如包內或者鏡頭筒中。

　　二、用好感光度ISO　　ISO，俗稱感光度，在傳統相機使用的膠卷包裝上都能明確看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等。

　　通過調節ISO值，可以使數碼相機的感光敏感度改變。

　　在同一條件下(曝光量一定)，ISO越高，感光速度越快，曝光需要的時間越短。

　　也就是說在相同環境，相同快門光圈的拍攝情況下，如果ISO值設定得越高，那么拍攝出的數碼照片亮度也越大。

　　調節ISO　　選購好了一款數碼相機，現在就可以開始進行拍攝了。

　　想要拍攝出精美的數碼照片，那么就需要根據場景的需要，選擇不同的拍攝模式，還需要注意感光度的大小、白平衡的選擇、控制虛化背景、構圖的框架、光線的方向、側光點的選擇。

　　接下來我們就來看看該如何拍攝照片。

　　1.高感光度的作用　　既然ISO的提高可以有效減少CCD感光時間，那么這就為我們在弱光下的拍攝提供了方便。

　　因為通常在弱光或夜晚拍攝時會需要較長的曝光時間。

　　一旦曝光時間過長，手的抖動就容易對拍攝清晰度產生影響，唯一的辦法就是使用三角架來固定相機。

　　但畢竟對于大部分用戶來說，隨時攜帶一個三角架出去娛樂可不是一件方便的事。

　　另外有時是一些發生在夜晚的突發事件，要想獲得較亮的拍攝效果，最直接的辦法就是采用高ISO值，這樣拍攝效果就會更好。

　　高ISO值適用的場景包括有夜景、弱光環境和快速抓拍等。

　　2.低感光度的作用　　但是并不是感光度越高就越好，因為雖然ISO值小的照片亮度最弱，但是它的畫質細膩度是最好的。

　　而ISO過高的照片顆粒感最明顯，噪點更多。

　　因此ISO較高的設定不適用于要求品質較高的數碼照片，尤其是人像拍攝、靜物拍攝以及特寫之類。

　　三、選擇適當的曝光模式曝光模式轉盤　　曝光是攝影中一個常用的名詞，是拍攝過程中自然光源進入相機的量。

　　如果進光量過大，那么照片就顯得非常亮，稱為曝光過度;如果進光量過小，那么照片就顯得非常暗，稱為曝光不足。

　　把握好曝光的強度，對于一張照片的好壞有著非常重要的作用。

　　曝光模式又分為：

　　1.自動曝光　　自動曝光是數碼相機根據光線情況，自動分析并選擇曝光強度的一種曝光方式，也就是人們所說的傻瓜式操作。

　　這種方式沒有任何技術性可言，一切都依靠數碼相機自動識別。

　　根據拍攝現場光線的具體情況自動設置所使用的光圈和快門速度。

　　當光線不足時，相機將自動打開機內閃光燈。

　　在一些新聞報道和突發事件中為了搶時間，一般都采用自動曝光。

　　2.快門優先　　快門優先是在手動定義快門速度的情況下通過相機測光自動獲取光圈值。

　　在拍攝運動物體時我們時常發現拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。

　　在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然后進行拍攝。

　　當快門速度低于1/60秒時建議使用三腳架進行拍攝，以免因為手抖動而影響照片清晰度。

　　快門越快，進光量越少;快門越慢，進光量越大。

　　快門優先多用于拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。

　　高速快門可以用于凝固物體瞬間的狀態，而慢速快門可以實現運動物體的虛化。

　　3.光圈優先　　光圈優先是由拍攝者首先選擇拍攝所需要的光圈，然后由相機根據現場光線情況確定所需的快門速度。

　　光圈越大，進光量越大，背景虛化的效果越明顯，被拍攝的主體越突出;光圈越小，進光量越小，焦點前后的景深越大。

　　一般來說，進行微距拍攝常常運用較大光圈來達到虛化雜亂背景的目的和效果。

　　風景拍攝時為了取得前后清晰，細節豐富的圖象，常常采用較小的光圈進行拍攝。

　　大光圈適合微距拍攝，而小光圈適合風景拍攝。

　　4.手動曝光模式　　手動曝光模式完全由用戶確定拍攝時所需要的光圈和快門速度。

　　用戶能夠根據自己的藝術創作意圖和預計的拍攝效果進行光圈和快門速度的設置，為用戶提供了極大的自由度。

　　當設定超過感光度后，相機會通過聲音或閃爍的燈光予以提示。

　　對于經驗不足的新手來說，手動曝光模式有一定難度，而且操作稍顯復雜，難以用于抓拍瞬息即逝的景象。

　　5.曝光補償調節　　在復雜的光線及強對比高反差德環境下中，利用自動曝光或者快門、光圈優先模式，有時很難照顧全面，無法突出主題，達到預期的效果，這時就需要拍攝者手工對設備進行相應的曝光參數調整，這就是曝光補償(expose value)，也稱±EV。

　　對于初學者來講,曝光補償一般用于靜物、景物拍攝的場合。

　　這個場合適合從容進行參數調整，用不同的補償方案拍攝多張照片以供挑選。

　　不過在存在反差極大的畫面中，曝光補償很難照顧全面，容易顧此失彼。

　　一般曝光補償都是用在自動或者半自動曝光模式中的，如果是全手動曝光模式，很少采用曝光補償，因為依靠快門和光圈的調節，也可以改變進光量了。

　　四、合理曝光，看懂直方圖　　直方圖是通過在LCD上顯示出來的波形參數以確定照片曝光精度的工具，現在許多數碼相機在取景的時候就能夠看見實時直方圖，這樣我們就可以清楚地判斷拍攝的照片或者正在取景的照片曝光的情況。

　　直方圖　　直方圖的橫軸從左到右代表照片中從黑(暗部)到白(亮部)的像素數量。

　　五、用好白平衡　　很多人可能都有這樣的同感：本來在正常光線下看起來是白顏色的東西，在較暗的光線下看起來可能就不是白色，另外在一些特殊光源下(如熒光燈)的白色看上去也不是白色。

　　一般來說，CCD并沒有辦法像人眼一樣會自動修正光線的改變，而只能以不同場合下默認的“白色”平衡其他顏色在有色光線下的色調。

　　如果數碼照片會有偏色的現象，就是因為沒有正確調整白平衡。

　　白平衡有多種模式，適應不同的場景拍攝，如：自動白平衡、鎢光白平衡、熒光白平衡、室內白平衡、手動白平衡。

　　自動白平衡通常為數碼相機的默認設置，這種自動白平衡在光線接近正常時的準確率是很高的，如果在室外拍，就可以用它，但在有色光線下拍攝時效果卻較差。

　　另外對于大氣中的漫射光也無法糾正，在多云天氣下許多自動白平衡系統的效果極差，它可能會導致照片偏藍。

　　鎢光白平衡就是燈泡(白熾燈)光線下的白平衡，這個容易理解;熒光白平衡因為熒光燈類型有很多種(如冷白和暖白)而最難處理，需要試拍決定;室內白平衡也叫多云、陰天白平衡，適合把昏暗處的光線調至原色狀態。

　　手動白平衡是對準拍攝現場光線中的白色(如白紙)取樣設置的，理論上手動白平衡是最準確的，除非取樣用的白色不夠白。

　　在某些場合下往往偏色也是很奇特的效果，不信你在拍夜景時選用日光效果試一下，其實也很好看。

　　當然，初學者還是循序漸進比較好，但也不必為白平衡有太多困擾，如果發生偏色，多數情況下可以用后期PS色彩平衡校正。

　　六、側光拍攝技巧　　側光是指從被攝物體側面照射過來的光線，它能使被攝體表面由于凹凸不平而呈現出部分陰影，使物體受光面與明暗面各自有明顯的表現，既能勾勒出被攝體的輪廓，又能體現立體感，這種光線的表現力最強，因此側光是攝影用光時最為常用的光線。

　　但在運用時，要注意受光面與暗面在畫面造型中所占比例。

　　通常斜射光的角度是最好的，當光線的方向與景物平面呈45度左右的角度時，這種角度的光線使被攝物體受光面與陰暗面的比例大致相當，比較符合人們日常生活中的視覺習慣。

　　側面光會使物體產生陰影，便加強了立體感

　　七、逆光拍攝技巧　　逆光是指從被攝體背后照射過來的光線。

　　逆光拍攝時很容易使被攝物體變成剪影，因此對于曝光的把握相對困難一些，對于初學者往往不推薦逆光攝影。

　　但是逆光的藝術效果也是獨特的——逆光能給被攝物體外緣鑲上一條動人的輪廓光邊(如果是陽光，就是金邊)。

　　如果處理適當，便可創作出獨特的美感，拍出藝術味十足的光影感覺。

　　在拍攝逆光照片時需要注意的是，逆光時前景與背景的光比過大，往往會造成背景曝光過度或者前景曝光不足，為了縮小光比，一定要注意為前景補光，可以用反光板或是閃光燈——如果你看到誰逆著陽光拍攝時用了閃光燈，你要對他充滿敬意，因為那是一個行家，他在縮小前景與背景的光比。

　　逆光人像會照亮人物輪廓，但要注意正面補光，避免曝光不足

　　八、照片構圖技巧　　一張好的照片，除了要運用好光線以外，框架的搭建也相當重要。

　　而這種框架就是照片的構圖。

　　攝影照片的構圖其實并不需要太過局限于某種框架，主要是要發揮自己的想象能力。

　　不過對于一些欠缺經驗的初學者來說，要想立刻達到這個地步還是比較困難，因此現在就給大家介紹一些照片構圖的基本規則。

　　不過需要注意的是規則也并不總是一成不變的，雖然攝影構圖中有一些應當遵循的要點，但這僅僅是為避免一些典型的弊病。

　　1.構圖的幾種方式(1)井字形構圖　　這種構圖形式，是假設把畫面的長寬各分為三等分，把相交的各點用直線連接，形成“井”字形。

　　被攝主體不是位于畫面的正中，而是被安置在組成井字的縱橫線條的交叉點上，整幅畫面顯得既莊重，又不拘謹，而且主體形象格外醒目。

　　(2)正三角形構圖　　構圖中三角形一向是比較穩重的形式，而采用正三角形構圖，除了畫面上給人以堅強、鎮靜的感覺外，在表現力上也具有很好的烘托效果。

　　對于需要表現一定氣氛的畫面，正三角形構圖可以說是最恰當的形式之一。

　　(3)倒三角形構圖　　和正三角形構圖的穩重相反，倒三角這種構圖方式具有一種動態的活力。

　　給人一種明快、動態的感覺。

　　但是需要注意的是在構圖時，一定要注意它的左右兩邊最好要有些不同的變化或者比較，這樣才能打破兩邊的絕對平衡，使畫面更活潑。

　　(4)斜三角形構圖　　斜三角形是介于正三角形和倒三角形之間的一種構圖方式，其表現力也介于正三角形和倒三角形構圖之間，可以使主體和輔助背景對比更加鮮明，屬于一種比較常用的構圖方式。

　　(5)垂直式構圖　　垂直式構圖主要是用在高山、建筑物、瀑布等景物的拍攝上。

　　它的整個畫面主要由垂直線條組成，能將被攝景物表現得巍峨高大和富有氣勢。

　　(6)斜線式構圖　　斜線式構圖可以表示物體運動、變化的動態感，能使畫面產生動感。

　　其動感的程度與角度有關，角度越大，其前進的動感越強烈，但角度不能大于45度，否則會產生下傾感。

　　(7)水平式構圖　　采用這種構圖，常能給人以一種平靜、舒坦的感覺，用于表現自然風光，則更能使景色顯得遼闊、浩瀚。

　　水平構圖照片中的景物顯得安靜而穩重，突出一種平靜的感覺。

　　(8)曲線式構圖　　和其它構圖方式相比，曲線式構圖的線條最美，感染力最強，用曲線式構圖可以渲染被攝景物，使其更加美麗動人。

　　(9)漸進式構圖　　漸進式構圖主要是用在道路等場景中，它利用逐漸過度的手法，表現出更強的視覺效果。

　　漸進式構圖中經常使用的就是以一條蜿蜒的小道是為引導，產生不錯的視覺效果。

　　2.構圖技巧　　看了這么多構圖方式，我們還需要根據不同的環境，采用不同的構圖才能達到最佳的效果。

　　而在使用不同的構圖方式時，我們還需要使用技巧。

　　接下來就給大家介紹在構圖時常使用的技巧。

　　(1)地平線和三分法技巧　　地平線和三分法常常是和井字形構圖方式結合起來使用的。

　　在風景類的照片中，盡量將地平線置于井字形構圖中兩條橫線之一的位置上，可以造成一種和諧的構圖。

　　另外還需要注意不要把地平線放在畫面中間的位置，因為這樣會把畫面切割為二。

　　如果天空景致特別迷人，就給它大部分畫面，如果不是這樣，就把地平線移到上方，以避免平淡無味的天空占有更多的畫面。

　　(2)被攝物位置技巧　　如何放置被攝體位置在拍攝中也是一個重要的技巧。

　　盡量把拍攝物移到畫面一側，再配以有趣的背景，就會大大改善構圖。

　　而利用背景，比如讓人物站著或靠著一個有趣的物體，就更能突出主體了。

　　(3)背景和前景選擇技巧　　拍攝主體雖然很重要，但是在拍攝時一定要考慮到背景和前景，使被攝體和背景物體保持和諧。

　　如果背景很復雜，可用調節光圈縮小景深使背景模糊，或者變換拍攝角度以改變背景。

　　還要注意避免被攝體后面出現的高大物體，例如樹木、路燈杯柱等。

　　(4)邊框選擇技巧　　在拍攝時，我們還可以利用前景的物體框住被攝物，比如樹枝、拱門、裝飾漂亮的欄桿和庭門等，可以使被攝物更加突出。

　　在這種拍攝技巧中，需要注意的是要盡量縮小景深，使主體突出，更能吸引目光。

　　(5)閱讀畫面技巧　　照片也像文章一樣，如何吸引讀者，首先就需要一段引子，而在拍攝中，我們久可以利用這點，以一條彎曲的小徑，慢慢把讀者的視線引到畫面上方的主體上來。

　　這就是一種很巧妙的閱讀畫面構圖技巧。

　　另外畫面上的對角錢也會引導讀者的視線，一條蜿蜒的海岸線或者流經峽谷的江河都會成為引導物。

　　(6)特殊圖案結構技巧　　如果注意觀察的話，到處都能發現一些特殊的圖案結構景物。

　　利用在日常物體上發現的圖案結構能夠創作出趣味盎然的照片。

　　這個就需要在生活中注意觀察了。

　　(7)填滿畫面技巧　　對某些種類攝影非常有用的構圖法是使被攝體填滿畫面，去掉會分散注意力的背景，直接將被攝物突出。

　　這種技術通常用在產品展示上，另外如果要拍攝靜物，而畫面中又不需要表現其它物體，這時你可以靠近被攝體使波攝體充滿整個畫面。

　　九、攝影構圖新手入門　　在看到取景器里的景物時，訓練有素的攝影者會把它們迅速化成點、線、面等基本的構圖因素來加以組織，找到它們之間最佳的關系，這就是構圖。

　　1.分清主次，突出主體　　人像照片當然不必說，人物就是主體，再好看的背景也是陪襯。

　　但是往往有人在攝影時把人物處理得非常小(主要原因是人跑到景物跟前去了，而遠離了照相機，這是多數人的攝影通病)，景物卻很大，沒有前景與背景之分，等于照片失去了結構中心。

　　而對不太容易出現“主體”的風光片而言，要使畫面結構不松散，就要選擇一個對象作為結構上的支點，比如以某一小橋、亭臺為結構中心，使它們對前后景物起聯系和照應作用。

　　風光片中的“主體”在內容上倒不一定比其它景物更為重要，但在結構中心的作用卻是非常明顯的。

　　2.背景簡潔，減法構圖　　繁雜的背景會給主體帶來干擾，甚至能損壞一幅優秀的照片。

　　背景的處理力求簡潔。

　　繪畫和攝影藝術都需要構圖，但表現手段不同，區別在于繪畫用的是加法構圖，攝影用的是減法構圖。

　　也就是說，繪畫構圖總是給畫面添上些景物，而攝影構圖則總是千方百計地減去那些不必要的景物，將背景中可有可無的、妨礙主體突出的景物減去，以達到畫面的簡潔精煉。

　　貪得無厭是失敗之源，刪繁就簡是成功之母。

　　3.井字結構，黃金分割　　如果把畫面分成“九宮格”的樣式，那么中間的四個交叉點是安排主體最好的位置。

　　這四個點的位置接近1:0.618的黃金分割點，容易獲得較好的視覺效果。

　　因為人是用兩眼來觀看對象的，正中的位置反而是視覺上最薄弱的地區，所以大多數攝影家在處理地平線、海平面等線條時，都不會用中分構圖，焦點也一般避開正中的位置。

　　除了四個點，還有兩條重要的“線”——對角線。

　　有許多視覺感受如匯聚、放射等都和畫面上隱含的對角線相關，因此沿對角線構圖也是一個十分重要的構圖法。

　　真正專業的展位或影棚，會使用素色的背景，其目的就是突出主體，避免樹枝和電線桿等雜物從人物身上“長”出來。

　　室外攝影同樣遵循背景力求“素”的原則。

　　4.留有空白，增強動感　　要使主體醒目，具有視覺沖擊力，就要在它的周圍留有一定的空白，這可以說是所有造型藝術的一種規律。

　　留白一般的規律是：側面的人像，面向方向要留有一些空白;正運動著的物體(如行進的人或車)，行進方向前面要留有更多的空白。

　　當然，這只是一般的規律，要靈活運用空白。

　　行走的人如果強調其后面飄拂的頭巾或衣裙，強調奔馳的汽車后面騰起的煙塵，這時后面留下的空間可以比前面多，那是因為重心有所轉化。

　　頂住畫面邊緣的人如果正回頭往后看，后面的空白處就有了意義，畫面也就不別扭了。

　　數碼單反攝影技巧大全【2】

　　(一)攝影的“立意”

　　單反相機模仿人的視覺，你眼睛看到的東西，用單反相機準確還原成照片，傳遞給別人，使他們身臨其境。

　　(我的個見)

　　當我們端起相機準備拍照的時侯，問題就在眼前：你想拍什么?或者說想通過照片傳達什么，是一個人物，一件事，還是某人某事? 攝影的表達如同寫文章，在下筆之前你就必須為你的文章“立意”，創立一篇文章的中心思想。

　　也叫趣味中心。

　　確立一張照片的“立意”很重要，沒有立意的照片等同一張“廢片”。

　　看一張照片就如同在聽一個“語無倫次”的人說話一樣，你無法明白他到底想說什么。

　　一張照片只能用來說明一件事!

　　如果我們試圖在一張照片中表達許多問題，可以說是失敗的。

　　構圖時舍不得許多無用的元素，這也漂亮，那也有意思，許多漂亮的東西在一起，造成觀察者的視覺游離，從而使得“立意”下降。

　　繪畫構圖是加法，簡單的攝影構圖是減法。

　　而真正的攝影構圖是在不影響畫面立意的前提下，盡可能的增加信息和元素。

　　一切都需視傳達的目的而定(此如證件照或人物肖像類的特殊攝影除外)。

　　(二)基本知識

　　1、正確的姿勢握持相機.能有效的避免相機地抖動。

　　避免單手握持.雙手握持時，一手握持相機手柄.一手用虎口握持鏡頭的變焦或對焦環.兩手不要在一條直線上.而應形成一個夾角，相對更穩定。

　　握持相機時應大臂使勁夾緊身體.小臂放松，否則容易產生抖動。

　　兩臂一前一后交錯放置.以形成穩定夾角。

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　　2、多使用光學取景器或EVF 取景器。

　　三角形的支撐是最穩定的.多使用光學或EVF 取景器取景.盡量避免使用LCD 取景。

　　因為光學或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很緊密地貼在取景窗上.配合雙手形成三角形穩定支撐。

　　3、正確的站立姿勢。

　　拍攝時，應一腳前。

　　一腳后.而不要讓兩個腳處于同一條直線上.此外.拍攝中應大腿繃緊、小腿放松.以避免根基抖動影響穩定。

　　4、學會調整自己的心跳和呼吸。

　　由于心跳和呼吸.人其實在任何時候都是晃動的.但我們可以在拍攝時先深吸一口氣，使自己穩定下來，然后吐氣.再平穩地吸氣。

　　按動快門瞬間要屏息，將抖動降低到最小。

　　5、學會半按快門。

　　不要看到景物就直接按下快門。

　　相機快門的行程分成兩步.即半按快門相機開始自動對焦和測光.再向下全部壓下時快門才會啟動。

　　否則無法正確測光或對焦，圖像虛且曝光不準。

　　按動快門的一瞬也應保持穩定和柔和

　　6、在安全快門時間范圍內進行曝光。

　　(詳見快門介紹)

　　7、手持時，有防抖盡量開防抖。

　　上三腳架時，關閉防抖，避免防抖系統干擾。

　　8、不要背攝影包或手里提東西拍照。

　　若長時間曝光，將身上的裝備全部放下，額外的負重會導致身體失去平衡。

　　容易導致身體疲勞和抖動。

　　9、尋找穩定的依托。

　　如果測光值顯示的快門速度遠長于安全快門速度.而手頭又沒有三腳架.這時候.就可以尋找一些穩定的依托物來進行應急拍攝。

　　例如.將身體靠在樹木或墻壁上就要比無倚靠站立穩定。

　　曝光時間在1—3秒之間的情況下.用雙手將相機緊緊的抵在支撐物上使其保持穩定，也經常可以獲得很好的效果。

　　有的時候.可以將相機直接放在地上或墻頭這樣的平面上進行拍攝.其穩定性堪比三腳架。

　　如果拍攝的是風景等對象，還可以把相機放在攝影包或豆袋上用自拍來拍攝。

　　豆袋是一種里面裝滿豆子或陶粒的布袋，可隨意變形，還不易磨損相機。

　　10、善用三腳架 、獨腳架。

　　“三腳架看出攝影師的態度”。

　　剛開始接觸相機的人，最大的困擾就是無法保持拿相機的手穩定不晃動。

　　雖然很多相機都有防抖功能，但也應付不了較大的晃動。

　　尤其在夜間拍攝時，晃動更容易造成對焦不準和照片模糊。

　　除了多拍多練習外，將相機裝在三腳架上拍攝是最可靠的。

　　11、善用RAW格式!存儲卡夠大，風景，就用RAW格式.這樣可以保留更多的亮部和暗部細節，白平衡、色調也更容易糾正，為后期處理提供最大的空間。

　　(三)光圈

　　鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。

　　組成光圈的葉片就稱為“光圈葉片”。

　　(理論上葉片數越多，焦外越自然，越圓)。

　　光圈在機身上通常以f—來表示，比如F5.6，F8，F16 。

　　我們把它稱為光圈值，簡稱光圈。

　　數字越大，光圈越小。

　　形象地講：光圈就是瞳孔。

　　光線暗，瞳孔放大，增大進光量。

　　光線強，瞳孔縮小，減小進光量。

　　光圈大小，決定單位時間通光量的多少。

　　f值越大，通光越多。

　　光圈的作用，類似下圖“閥門”的開合，水龍頭為光線。

　　iso一定，光圈越小，快門越慢，光圈越大，快門越快。

　　結論：

　　大光圈，淺景深，背景虛化。

　　小光圈，深景深，前后均清晰。

　　理論上，光圈孔徑愈大，影像質素會愈好，但由于像差會隨著孔徑的增大而急劇增加，使影像質素變差。

　　另外，光圈太小則會產生衍射現象(在數碼攝影中，小光圈更會增加曝光時間，使影像出現噪聲現象)令影像像質降低。

　　因此，最佳光圈值便是避免以上兩種現像出現的平衡點，亦即最大光圈值低1至2級。

　　例如50 F1.8，縮到F4銳度最佳!

　　最佳光圈：

　　最佳光圈的意思是，任何一只鏡頭，無論是定焦還是變焦鏡頭，都有成像質量最好的那一檔或若干檔光圈。

　　在這一檔或這幾檔光圈下，鏡頭的分辨率可以發揮到極致，即達到最大的分辨率。

　　最大分辨率指的不是前后清楚的范圍(即不是景深)。

　　普通鏡頭的最佳光圈往往在f5.6-f11的范圍內，所以才有那種“f8下無狗頭”的說法。

　　而高級鏡頭，即所為的“牛頭”，其最佳光圈往往比較大，即使在全開的情況下，也可能很銳利。

　　這就是人們為什么要花高代價購買牛頭的原因之一。

　　他們進牛頭，除了焦外成像好看之外，同時也是為了追求大光圈下的高分辨率。

　　F1.2-F1.4的標準鏡頭的最佳光圈為F4;

　　F1.8-F2的標準鏡頭的最佳光圈為F4-F5.6;

　　F2-F2.8的定焦鏡頭的最佳光圈為F4-F5.6;

　　F2.8恒定變焦鏡頭的最佳光圈為F5.6;

　　F3.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8;

　　F4.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8-F11。

　　(數據僅供參考)

　　例如：尼康18-105vr

　　最佳焦段：35-75

　　(24畸變小，18畸變最大，105最肉)

　　最佳光圈：

　　18端：3.5、5.6

　　24端：3.5、5.6

　　35端：5.6、8

　　50端：8

　　105端：8

　　(一般用F8)

　　騰龍a17 70—300

　　好用焦段：70-135，

　　最佳焦段70。

　　最佳光圈F5.6、F8。

　　——以上為個人總結

　　注意：

　　——A檔光圈優先(攝影師多用此檔)

　　1.不管拍什么.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。

　　2.拍風景請盡量使用F8~F11的光圈。

　　3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。

　　4.安全快門請盡量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。

　　(四)快門

　　快門就是相機里控制曝光時間的裝置。

　　其實快門是一個簡稱，全稱叫快門速度。

　　所謂快門速度，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光 其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。

　　在攝影術最初發明的那些年，拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鐘，大部分照相機是不需要快門的，開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然后看表，五分鐘后蓋上，照片完成。

　　后來，膠片的感光速度越來越快(ISO越來越高)，曝光時間變為一分鐘，幾秒鐘，1/10秒甚至幾百分之一秒，這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。

　　我們需要一個能準確控制曝光時間的東西，這個東西就是快門。

　　快門有機械快門，電子快門，以及電子機械聯合快門等很多種類。

　　安全快門： 安全快門約為——焦距的倒數。

　　例如：使用35mm鏡頭，快門速度不得低于1/35秒，使用200mm鏡頭時速度不得低于1/200秒，否則圖片就可能糊了。

　　(某些鏡頭有防抖功能，安全快門下，仍可降低快門速度1-2檔)

　　快門和光圈是配合的。

　　若抓拍，需要快門優先。

　　(提高iso，短焦段，大光圈，三腳架，等一切可以提速的工具)

　　拍舞臺注意安全快門。

　　1/4000快門可以抓拍瞬間。

　　夜晚的車水馬龍 10s+，小溪流水快門稍長，0.5s、1s。

　　b門功能，從按下到松開，快門開閉時間你自己掌握。

　　(后面有更詳細介紹)

　　(五)ISO感光度

　　ISO感光度：指的是感光元件的感光本領。

　　感光度在膠片時代是恒定的，一個膠卷只有一個感光度，因為一個膠卷從工廠里生產出來，膠片上的銀鹽數量已經決定了，是不可變的。

　　數碼時代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后產生的電流大小可以通過放大器來調節，因此感光度是可變的。

　　感光度的英文縮寫是ISO。

　　感光度越高，感光元件的感光本領越強。

　　同樣的光圈快門條件下，感光度越高，畫面越亮。

　　相同條件下，ISO越低，畫質越好!ISO越高，快門越快!

　　高ISO雖然速度快，放大后，圖像顆粒粗(即噪點大)，不能精細出圖。

　　所以風光攝影要用最低感光度!高ISO萬不得已的時候才用!

　　對于D3100：建議晴天100、200。

　　陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.

　　(六)測光和曝光

　　測光，就是機器去判斷光的強弱明暗。

　　測光方式：一般為矩陣，中央，點測光。

　　1.測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。

　　2、因為機器為方便后期，自動曝光會欠曝，導致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。

　　所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要減曝光!

　　3.依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。

　　4.若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定后再來拍攝。

　　5。

　　對于M檔，測光無效，但是會影響液晶屏直方圖信息提示。

　　手動測光：

　　1. 尋找畫面中接近18%灰的區塊 。

　　當拍攝經驗逐漸累積之后.我們就很容易在一個畫面中找出接近18%反光率的地方.它可能是監天.可能是大太陽下的柏油路面.可能是青綠的草叢，也可能是沒有粉刷過的墻面。

　　經驗可以幫助我們確認進行點測光的地方.應當多多拍攝.然后觀察結果并修正自己的判斷。

　　2.使用灰卡或是手掌來測光

　　如果判斷中間調的經驗不足或是環境混亂.可以直接將灰卡置于環境光源下，直接對著它來測光。

　　如果沒有灰卡.可以用自己的手掌來取代。

　　人的膚色接近18%的灰調.所以自己的手其實就是一張很好用的灰卡。

　　不過要記得別用被太陽曬得很黑的手背.那樣會影響測光結果。

　　曝光的準確：

　　拍攝時，準確的曝光是獲取高質量影像的關鍵。

　　后期軟件來彌補曝光不正確的失誤，但很難達到滿意的效果。

　　曝光準確的影像，影調自然，顏色飽和、鮮艷;

　　曝光不足，影像晦暗，暗部層次損失嚴重;

　　曝光過度，影像的高光部分沒有層次。

　　1、逆光拍攝，但不追求剪影效果

　　可以使用反光板或閃光燈對主體進行補光，如與被攝體距離太遠而導致無法使用反光板或閃光燈進行補光時，可以使用點測光功能對主體進行精確測光，也可以使用測光表走近主體進行入射光測量。

　　2、被攝主體處于大面積白色背景前

　　由于大面積白色或淺色背景會嚴重影響測光表的準確性，在這種情況下，我們可以選擇同方向、同等光線亮度的其它中灰色為主的物體來進行測光，如實在找不到參照物，則可以適當增加曝光補償，至于增加多

　　少曝光量，要看現場拍攝時白色背景所占比例的大小和光線反差的強弱來確定，一般會在1-2 級之間。

　　3、拍攝黑色背景前的小物體

　　當被攝體處于黑色或深色背景時，由于黑色或深色的背景會吸收大量的光線，如果使用平均測光模式或多區測光模式都會導致曝光嚴重過度，應使用點測光模式對主體進行測光，如相機沒有點測光功能，則可以使用曝光負補償來解決問題，一般來說，隨光線照射到主體上的強弱來決定曝光補償值。

　　EV 即曝光補償：

　　曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。

　　被拍攝的白色物體在照片里，看起來是灰色或不夠白，要增加曝光量。

　　——“越白越加”!這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

　　曝光補償也不是萬能的，在過于暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。

　　曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。

　　重要結論：

　　影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。

　　其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD的感光速度。

　　如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。

　　大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO后圖片質量也會下降 。

　　沒有完美的方案，取舍要靈活。

　　一般手持拍攝步驟：

　　1定焦距(根據自己的視覺，距離)，

　　2定光圈(根據虛化需求)，

　　3定快門(根據物體移動速度，靜物最低安全快門)，

　　4定iso(從100往上加，一直往上加到合適曝光為止)。

　　一般腳架拍攝夜景步驟：

　　1定焦距，

　　2定iso(指定100或者更小)，

　　3定光圈(根據虛化需求)，

　　4定快門(從很快，到很慢，一直加到合適曝光為止)

　　(七)焦段

　　焦段，簡單說就是變焦鏡頭焦距的變化范圍。

　　(注意熟悉自己手中鏡頭的最佳焦段，利用好此時的解析度)

　　標準鏡頭：對于135相機來說，焦距50MM左右的鏡頭——視角在43度左右，標準鏡頭拍攝的照片，透視效果和人眼類似，極其自然,沒有夸張。

　　紀實類的照片使用標頭可以忠實得記錄所看到得東西，因此紀實攝影大師們大多喜歡使用標頭，比如法國攝影泰斗布列松。

　　不同片幅的相機，它的標準鏡頭的焦距是不一樣的，因為對標準鏡頭焦段的定義是指焦距等于底片對角線的長度，對于35mm的底片，也就是135相機使用的膠片，它的標準鏡頭的焦距就是50mm，而其他一些大畫幅的相機，比如120相機使用6X6的膠片，它的標準鏡頭的焦距就應該在90mm左右，其他一些大畫幅的相機也可以計算出其標準鏡頭的焦距。

　　廣角鏡頭：焦距35MM以下的鏡頭——焦距小于標頭時，鏡頭可以記錄更大視角的影像，所以稱之為廣角鏡頭。

　　廣角鏡頭的透視是被夸張的，呈現明顯得近大遠小得透視效果，強調遠近感，在新聞攝影和風光攝影中使用較多，會產生很強的視覺沖擊力。

　　中焦鏡頭：焦距為85MM～135MM的鏡頭——比標頭焦距大1.5～4倍的焦距的鏡頭，一般稱為中焦，這個焦段拍攝的照片變形最小,能正確體現被攝體的形狀,而且設計成超大光圈也相對容易， 在人像攝影當中，中焦是最常用的。

　　望遠鏡頭：焦距為200MM以上的鏡頭——很少遠近感,對景觀的遠近透視有壓縮效果。

　　(易抖動,盡量使用三腳架)

　　構圖十忌

　　出色的構圖，能使畫面主次分明，層次豐富，給人以美感。

　　“畫有法，畫無定法”，此合乎辯證法之說也同樣適合于攝影構圖。

　　但只有先掌握其基本規律才能獲得優異的影像。

　　一忌畫面撐得太滿

　　有些初學攝影者拍照時喜歡讓被攝主體頂天立地地充滿畫面，缺少空間，不僅給人以壓抑之感，且不利于照片后期制作過程中進行裁剪，畫面容易出現削頭砍足、景物殘缺的弊病。

　　二忌地平線傾斜

　　有的拍攝者為了將一些高大的景物(如寶塔、高樓大廈) 拍全，便在取景時采取了讓畫框傾斜的方法，這勢必造成地平線傾斜，畫面失衡，視覺感受令人很不舒服。

　　三忌頭撞南墻

　　拍攝側面的人像或帶有向前沖勢態的物體時，沒有在畫面主體的前方留有一定的空間(或將大量空間留在了其后面)，給人一種頭撞南墻之感，畫面顯得沉悶、壓抑。

　　四忌附加物纏身

　　背景選擇不當，產生了煙囪長在了肩膀上、腦袋上冒出大樹杈等現象，破壞了人物原來的形象。

　　五忌落格

　　當被攝者與高大的襯景在一起時，顧景不顧人，一味將鏡頭抬高，結果景是拍全了，人物在畫面上卻常常只剩下個腦袋，落在畫面的下端，非常難看。

　　六忌畫面分裂

　　取景時沒有處理好地平線的位置，將其置于畫面正中，于是畫面被一割為二，呈分裂狀，缺乏和諧、統一之感。

　　像附圖，作者適當地處理好了地平線的位置，使畫面顯得很美好。

　　七忌喧賓奪主

　　在畫面中過多地表現了陪襯體，使主體處于次要的地位，反而不引人注目。

　　八忌缺乏趣味中心

　　取景時缺乏忍割愛的精神，“魚”取，“熊掌”也取，意欲兼收并蓄。

　　反而造成了畫面無主次、少頭緒，結構松散、雜亂無章的現象。

　　九忌各顧東西

　　神情不一致在拍攝眾人合影照時，人物的位置沒有安排好，不能形成一個向核心靠攏的趨勢，畫面形勢呈分裂狀，與所表現的主題不相符合。

　　十忌畫面失衡

　　在構圖時沒有顧及畫面的影調結構、色彩結構的協調，造成畫面色彩、影調失衡，影響照片的效果

　　“六防”美化構圖

　　一防“滿”

　　有些初學者在構圖時喜歡讓被攝主體頂天立地充滿畫面，這不利于照片后期制作的剪裁。

　　而且由于畫面太滿：照片通過擴印機印放出來后，容易產生景物殘缺的現象。

　　二防“頂”

　　攝影者在拍攝側面人像或帶有前進趨勢的運動物體時，沒有在畫面主體的前方留下一定的空間(或將大量空間留在了主體后面)，會使畫面顯得沉悶、壓抑。

　　三防“不當”

　　拍人物照時背景選擇不當，以致出現煙囪長在肩膀上，頭上冒出樹權等情況，破壞了人物形象。

　　還有，當人物與高大的背景合影時，顧景不顧人，一味將鏡頭抬高，結果背景拍全了，可人物在畫面上只剩下人物的頭部，導致視覺不舒服。

　　四防“亂”

　　取景時沒有突出主體，造成了畫面無主次、結構松散、雜亂無章。

　　有時在畫面中過多地表現了陪襯體，反而使主體處于次要的地位。

　　五防“平”

　　在構圖上，不同明暗的色塊具有重要的作用，因為有了明和暗，畫面中的影像才會有立體感。

　　應通過明暗色塊的巧妙配置，在最大程度上使被攝主體顯得鮮明突出。

　　六防“斜”

　　有些攝影者為了將一些高大的景物(如高塔、大廈)拍全，便在取景時將畫框傾斜，如此構圖，會造成地平線傾斜，使畫面失去平衡，視覺不舒服。

　　其實，對此我們可在攝影時采用一些措施來解決弊病。

　　如與被攝體拉開距離、采用長焦距鏡頭、選擇高角度拍攝等。

　　有關藝術：

　　光線： 光線是攝影構圖的基礎和靈魂。

　　攝影主要是根據光線本身的色溫和強度來控制畫面.通過光線的照射角度來把個人情感融入照片之中。

　　在選擇、處理光線時就必須隨時隨地考慮拍攝對象周圍的環境對畫面光影結構的影響.自然光是不可以控制的，但可以采取遮擋、反射等方法調節：人工光是可以控制的.我們可以隨意控制造型效果.并使之發生變化。

　　在復雜的自然光和人工光源混合時.要注意控制色溫的一致。

　　色彩： 如果說光線賦予照片以生命，那么.色彩就給照片注入了更多的情感。

　　作為攝影構圖的重要元素之一.色彩在構圖中有著舉足輕重的地位和作用。

　　拍攝時通過畫面色彩構成的主觀控制.把色彩元素進行設計、提煉和選擇搭配.拍出來的照片就會獲得更好的藝術效果.從而渲染、烘托出主題和內容所需要的情緒基調和特定氛圍。

　　1、對比色的和諧：是指互補色之間的關系，如紅與綠配置得當也能得到和諧的效果。

　　2、鄰近色的和諧：如黃與橙、藍與綠等，會呈現出一派寧靜的色調，給人以一種超凡脫俗的和諧。

　　3、類似色的和諧：亦稱同種色的和諧，如深紅與淺紅、深藍與淺藍等。

　　4、消色、光澤色與其它色的和諧：消色包括黑、白、灰三色，光澤色包括金、銀色。

　　消色、光澤色與其它任何色彩搭配在一起，都能達到完美的色彩效果。

　　不同快門速度和光圈組合的作用

　　影調： 影調是指畫面中的影像所表現出的明暗層次和明暗關系.它是處理畫面造型、構圖及烘托氣氛、表達情感、反映創作意圖的重要手段。

　　從黑白攝影來看.影調的主調可以分為三類：高調、低調、中調(灰色調)。

　　不同的影調有其不同的感情色彩，如高調的明快、淡雅，低調的莊重、深沉，中間調的和諧、平穩等。

　　影調只有與具體的形象、物象相結合.才能賦予作品以鮮明的、生動的感染力。

　　線條： 線條一般是指畫面所表現出的明暗分界線和形象之間的連接線.在構圖中合理地利用線條可以傳達不同的情感。

　　根據線條所在位置的不同.可將其分為外部線條和內部線條。

　　外部線條是指畫面形象的輪廓線.內部線條則是指被攝對象輪廓線范圍以內的線條。

　　根據形式的不同，可將線條分為直線、曲線兩類，直線又有水平線、垂直線和斜線之分.水平線易產生寬闊之感。

　　在拍攝風光時.常以水平線作為構圖的主線條。

　　垂直線易傳達高聳、剛直之感，如林立的樓群、挺拔的樹木、高峻的山峰等：曲線則指一個點沿著一定的方向移動并發生變向后所形成的軌跡。

　　曲線給人以優美，柔和、輕盈、流暢的感受。

　　有關忠告：

　　1:拍攝外景人像的時候光圈不要開的太小,這樣比較容易控制景深

　　2:盡量選擇在散射光線下拍攝,也可讓被攝者站在逆光環境下(利于被攝者的身體輪廓被太陽光勾畫出來)但是在拍攝的時候一定要注意眩光的出現

　　3:躲避正午陽光的直射,外景人像拍攝應該選擇合適的天氣和時間

　　4:善于利用背景坐人物襯托和對比

　　5:光比,反差不要太大

　　6:多變換拍攝角度,試看從未拍過的角度來展現人物,可能會有意想不到的效果

　　7:全方位觀察被攝者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,搶拍來抓取,效果一定不錯

　　8:人和背景不能重疊:外景人像的大忌是人和背景的重疊

　　9:靈活地運用景深:可以在拍攝時運用不同的景深來實現不同的表現效果

　　10:人景交融:外景人像雖然是以人為主體,但是景色不僅僅是一個陪襯

　　11:和諧的色調:再美的景色,如果不能和人物諧調,營造出和諧的氣氛來,都是失敗的

　　12:廣角來表現空間:在外景拍攝中,為了獲得更加豐富的空間效果,廣角的使用也非常廣泛

　　13:構圖的原則是平衡:不要機械的使用,黃金分割點"讓景物和陪襯體與主體人物相互應,這樣就取得了一種動態的平衡

　　14:構圖的另一原則就是簡潔:一幅畫面不能出現很多重點,這樣不僅會失去其應有的平衡,而且導致畫面的凌亂,不知所云

　　15:對臉部測光:一般情況下,應該對臉部進行測光

　　16:一雙賊眼,一雙快手:把所有可以利用的資源都記錄下來,準備應用 舞臺攝影的要點

　　速成技巧：

　　1、拍靜物、花卉魚蟲

　　A檔，光圈F5.6以上盡量大，焦距50以上，靠近被攝物可使背景虛化。

　　光線強iso100，光線弱iso400以內。

　　鮮艷模式，中央或點測光，注意對焦，可用居中、對比構圖(四周留空間)，機位降低、半蹲或平視。

　　圖片太暗適當+0.7EV曝光補償。

　　2、拍人

　　A、M檔。

　　若拍人物特寫：參照拍靜物，銳度適中，注意對焦在眼睛或重點部位，居中構圖;若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最廣，構圖三分、黃金分割。

　　iso100盡量低，raw格式，注意臉部曝光正確，因寬容度不足導致其他部位過黑、過曝，可后期曲線拉回。

　　人物著裝顏色要區別背景。

　　動作姿態：頭痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯視地、落寞背影、舒展起跳等，可借助身邊道具。

　　3、拍景

　　A、M檔。

　　晴天iso100,、F8、1/200左右，陰天iso400，A檔整體測光。

　　廣角體現廣闊(有畸變)，中焦寫實，長焦切割空間造虛化。

　　注意安全快門。

　　介紹幾種濾鏡：UV(紫外線濾光鏡)，作用保護鏡頭鍍膜;CPL(偏振鏡)，作用增色、消除玻璃水面反光;ND(中灰密度鏡)，作用減少進光量、延時，拍水神器;GND(中灰漸變濾鏡)，作用前期天空顏色漸變，有藍橙綠灰等種類。

　　如遇光比過大(天太亮景太黑)，則保證景物正常曝光，鏡頭中天空部分用黑卡紙遮一會兒，減少進光量。

　　4、拍夜景

　　M檔。

　　上三腳架iso100，沒有則iso1600以內，自定義白平衡或白熾燈，開啟降噪，raw格式。

　　1、F8以上小光圈(如F11)可以使燈光出現星光，注意安全快門。

　　2、凈化場景：延長曝光時間(如F22，iso100，快門10-30秒)，行人可從畫面上消失，不留痕跡，反光板預升減少機震，遮住取注意安全快門景器、避免雜光從后進入影響畫質。

　　流動車軌同理。

　　3、拍光斑：最大光圈，最遠焦距，正對散布的光源，手動對焦擰出光斑，或對焦最近的前景。

　　5、夜間人像

　　M、夜間人像檔。

　　原理是采集二次曝光(一次閃捕捉人物，一次閃捕捉背景)。

　　上腳架、或穩定依托調，自動白平衡，iso400左右。

　　M檔：F2.8-8，慢速同步閃光，后簾閃光模式。

　　夜間人像檔：參數無需調整。

　　此時閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前再閃一次，所以中途人不要離開和晃動。

　　可實現人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至于一團黑。

　　6、追拍，拉焦，旋焦

　　追拍：T檔，快門1/30左右，對焦按快門同時，鏡頭以合適的速度追著車輛移動(有腳架便于控制方向)，可營造動感的車輛效果。

　　運動中的人同理。

　　光強弱決定iso大小。

　　拉焦：T檔，快門1/30左右(需搭配變焦鏡頭)，先對焦，按快門瞬間擰動變焦環，即拉伸鏡頭(過程中保持手臂穩定)，可拍出徑向縮放、光線拉伸效果。

　　上腳架可延緩拉焦動作，如小光圈配合快門2秒勻速擰動，可實現更細膩更有變化的效果。

　　旋焦：T檔，快門1/30左右，先對焦，按快門瞬間，以鏡頭中心為軸(Z軸)，小角度晃動機身(XY平面內)，過程中保持身體穩定，可拍出徑向旋轉效果。

　　多用于小物件在中央部位，四周陪襯雜亂的場景。

　　7、拍流水或噴泉

　　T檔。

　　噴泉：快門1/200足以凝固水珠。

　　適當光圈，注意對焦。

　　流水：上腳架，iso100，快門1/50左右，可拍出綢緞絲感。

　　若在黃昏天色漸暗，F16，快門2-10秒，可使絲綢感更細膩。

　　運用ND濾鏡效果更佳。

　　注意構圖和機位，前景中景遠景需俱全。

　　8、拍煙花

　　M檔，使用快門線，三腳架，F8，B快門：從煙火騰空瞬間按住快門，綻放墜落后松開。

　　在2枚煙火間隔時間，用黑板紙遮住鏡頭，可拍出多煙花重疊效果。

　　水平轉動機身角度，可拍出整排壯觀煙火。

　　9、拍鳥和月亮

　　拍鳥：A檔，iso100，長焦鏡頭(200以上焦段)，最大光圈，如機器高端可追焦，則設置連續自動對焦，放連拍。

　　如機器普通，則上腳架耐心等候，預先對焦在鳥兒可能落的位置，后切換手動對焦，取消raw格式(因SD卡讀寫速度限制)，放連拍。

　　拍月亮：M檔，上腳架，iso100，長焦鏡頭(300以上焦段)，F8-10，快門根據夜色明暗調整，最好液晶屏取景，放大手動對焦。

　　10、拍水滴和煙霧

　　水滴：M檔，iso100，F8，快門1/200，無線引閃器，外置閃光燈(指數1/8左右)。

　　機位與水面接近，容器和背景要干凈，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用鉛筆點住落點，自動對焦后切換手動對焦，閃光燈放正上方、側后方、正后方效果均不同。

　　掌握滴落的節奏，放連拍。

　　多多耐心嘗試。

　　煙霧：設置同拍水滴。

　　深色背景，閃光燈放側后方，對焦方式同拍水滴。

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