紅河散記散文隨筆

　　“山中何所有？嶺上多白云。”剛讀到這句詩，便想起了紅河縣，想起了撒瑪壩，竊以為，這句詩就是為紅河、為撒瑪壩寫的。撒瑪壩，哈尼語是寬闊的田地，位于紅河縣寶華鄉，距離縣城37公里。那里不僅有波瀾壯闊的云海，還有世界上集中連片最大的萬畝梯田。真真的是梯田掛在山坡上，莊稼長在云海里啊。

　　如果你像馮驥才先生一樣，喜歡冬日的安靜與無爭，喜歡了無人跡荒山野水的自甘寂寞，喜歡世外的天寬地闊，那就跟著我一起去紅河縣吧，就在這個歲末的冬日。

　　馬幫馱來的古城

　　這次來紅河住在迤薩鎮，開完會采風的第一處景點就是古城的“馬幫莊園”。可是，從紅河縣回來半月余了，我卻遲遲沒有動筆寫這座“百年馬幫城”。舍不得寫啊，怕寫不好，怕被更多人知曉驚擾了它的美。就如人們總是把自己最珍愛的人、事，或物深藏于心底不愿示人一樣。于迤薩鎮，我亦如此，想把這座城藏在心底，慢慢地賞細細地愛呢。

　　說起紅河縣，在接到省作協的散文筆會之前，客居滇地二十余年的我，竟然還不知云南有一個紅河縣。

　　然，如此寡聞的我，第一次來，便深深地愛上了這座城。

　　那晚，三個女人一臺車從滇東趕到近五百公里外的紅河縣報到。在距離縣城30多公里的山上，因天黑路滑，車輪不幸被落石戳中爆了胎。三個女人束手無策，只好淋著雨，迎著凜冽刺骨的寒風瑟瑟發抖地站在漆黑的山路旁揮手攔車求助。

　　天寒地凍、風雨交加的荒山野嶺，大家覺得能有車停下來簡直是天方夜譚，可當第一束車燈從坡腳迎面上來，我們一揮手求助車子便立刻停了下來。三個去鄰村吃喜酒回家，只會修摩托車的男孩和一個女孩，在寒風凍雨中忙活了近一個小時，幫我們換好了車胎。彼此都沒有互問姓名，我只記住了他們淳樸的話語：10多公里外有修理廠，但要收費的；只記住了那輛車的牌照：云G4R762。因為這四個素不相識的紅河青年，還未抵達紅河縣，對這座城已有了好感。

　　次日夜晚看文藝演出，大巴車載著我們從一個山頭轉到另一個山頭，仿佛飄浮在云層上，真是神奇而不可思議。

　　這山巔之上幢幢古建筑，不管是東門城樓、姚氏民居，還是錢家豪宅、李氏古民居，一磚一瓦一木，都是用馬馱來的。

　　迤薩鎮，這座建在山頂騎在云端的小城，名副其實是一座馬幫馱來的古城。

　　走過一株茂盛的古樹，拾級而上，去看東門城樓。這座法式斗拱設計、磚木結構的城樓是民國時期由動進入迤薩古鎮的唯一通道。遠遠望去，巍峨雄偉。

　　建于民國初年的“錢二官大院”有大小8個天井，44個房間，188道門窗，迷宮一般矗立于東門坡。馬幫大老板姚初基的宅子同樣恢弘大氣。據說建蓋房屋時，姚老板要求匠人每人每天只支砌三塊基石，每支砌一塊基石付3元銀元。千金一擲的霸氣啊！

　　最迷人的，還是藏于深巷窄巷里的古民居。青石鋪地，檐角上翹，雕梁畫棟，每處老宅都有人在里面生活，門楣上手寫的對聯，褪色的紅燈籠，壇壇罐罐、花草樹木、貓貓狗狗、衣服雜物隨處擺放，既雜亂又煙火，生動極了。

　　暖暖的夕陽里，李氏古民居在蜿蜒迂回的小巷里尤為引人注目。雖姓李，卻是蒙古族。住在里面的老婦人說，祖上是跟隨忽必烈大軍遠征云南來此的。闊朗氣派的門樓，精美繁復的多層木雕，足見昔日之繁華富庶。

　　走進去，小小的四合院，廊柱門窗檐角全是精美絕倫的木雕，花鳥蟲獸、祥云青松、人物房舍，雕刻得遒勁空靈、干凈大氣，尤其那松下舞劍圖，似能聽見揮劍之聲。殘留在木雕上的金粉，反射出厚重的金屬感的光澤。門廊天花板上，有繪畫、詩詞等。這一切，美得不可言說啊。

　　因為年代久遠，有的木雕已風化脫落，整個李氏古宅，猶如殘卷孤品，寂寂地立在深巷里。

　　是夜，靠在酒店床上，我反復翻看著手機的照片，久久地注視著，注視著，那些美輪美奐的木雕仿佛都活了過來。

　　有一個，是我……

　　云朵里的撒瑪壩

　　為了看云海日出，清晨六點我們乘坐大巴從紅河縣政所在地迤薩鎮出發，外面一片漆黑，空氣寒冽，讓人不禁裹緊了衣服。紅河的冬天是溫暖的，但早晚溫差還是挺大的。從迤薩鎮到寶華鄉的撒瑪壩，不過37公里左右，卻行駛了一個半小時，足見山路的蜿蜒崎嶇。嚴重暈車的我根本不敢抬頭看窗外。從來，最美的景總是不會那么輕易就讓人抵達的。

　　到達撒瑪壩梯田景區天剛放亮，我們迅速下了車來到魯虧巴底觀景臺。天邊，朝霞已隱隱透出，我們的腳下便是逶迤磅礴的萬畝梯田，遠近雄峙的山峰和村寨在云海里時隱時現，近處的冬櫻花點綴著山嶺，濃淡有致。此刻，看不見梯田，只有萬里云海乳白稠密如濃香的牛奶緩緩流動，又似哈尼女子織出的白色綢緞，光滑細膩，鋪展在撒瑪壩梯田上，飄飄緲緲，仿佛仙境一般。我們靜靜佇立著，不敢高聲語，唯恐驚了那天上的仙人。其實，是在人間，還是在天上，早已分不清了。

　　太陽出來了，腳下涌動的云海卻流連忘返，始終駐留其間，撒瑪壩梯田如嬌羞的美佳人，隱匿在云海之中不愿現身。為了一睹芳容，我們離開觀景臺，沿山路而下。

　　紅河縣文聯方主席介紹，撒瑪壩梯田總面積有14000多畝，海拔在600米——1880米之間，有4300多級。那依山而造的梯田，大的有三、四畝，小的只有水牛大，線條清晰、錯落有致，宏闊壯麗、美不勝收。

　　山路窄窄，順山勢蜿蜒。空氣濕漉漉的，隨手輕握一把，似乎都有淺淺的水意滲出，水分子噗噗地拍打在臉上，整個人都水潤了。山坡上，蓄滿了水的梯田層層疊疊，經緯縱橫，猶如一面面大小不一的鏡子，漫山遍野閃閃爍爍。薄薄的云霧輕紗般氤氳在梯田上，若有若無，似真似幻，好一幅濃淡相宜的水墨畫。

　　這么美的梯田，這么奢侈的美，我不由得放慢了腳步，生怕走得太快了，一下子就走完了。

　　時快時慢，走走停停，一會兒幾個人一起走，一會兒又獨自停留，隨意蹲在一塊梯田邊。收割后的水田里谷茬稀稀疏疏、高低不一，似乎還能聞見谷花的香氣呢。幾朵白云在水田里巴巴地望著你，看著看著，便暗生了情愫。迎面，走來兩個哈尼女子，也不說話，只朝你盈盈一笑就往梯田那邊去了。

　　不遠處，一只大白鵝在梯田里撲扇著翅膀引吭高歌，同行的大彩興奮地跑過去，小心翼翼走上逼仄的田埂追逐著。看著她在蒙蒙薄霧中漸漸走遠，真擔心這位漂亮的牧鵝姑娘一不小心闖進了蓬萊仙境不想回來了呢。

　　走在如詩如畫的撒瑪壩，溫柔的風，輕輕的，吹過山谷，吹過撒瑪壩梯田的天空。青草和泥土的氣息從腳底緩緩地漫上來，帶著絲絲涼意，包圍著我們，侵襲著我們。

　　走著走著，前方傳來“咔——咔”的砍伐聲。走近一看，路邊有一叢茂盛的竹子，一個白衣的壯實漢子正揮著斧子奮力伐竹呢。

　　斫一根竹子扛在肩頭

　　下山路上，逢人便說：春酒上桌了

　　我伐竹而歸；春酒上桌了，我伐竹而歸！”

　　雖然我不是那個豪情萬丈的著名詩人，但亦想伐竹而歸，去赴龍瑪村的長街宴。

　　在龍瑪村的美好時光

　　剛下車來到龍瑪村寨門口，一排盛裝的哈尼婦人便唱著哈尼迎客歌，端著竹筒酒迎上前來。動聽的歌兒醇香的酒，即便你從不飲酒，也會忍不住端起竹筒一飲而盡。

　　右側坡上是一所小學，十來個哈尼孩子站在路旁好奇地打量著這群遠方的客人。當我們微笑著朝他們打招呼，舉起手機或相機時，孩子們轉身迅速跑開，一會兒又羞澀地圍了過來，可愛之極。

　　左側是村長家，一棟三層哈尼人特色小樓，村里大多是這樣的房子，石頭壘的墻基，黃泥、稻草糊的墻面，掛著各種農具。午餐在村長家吃，能干的女主人正忙著炒菜。新鮮的稻田魚在水里歡快地游來擺去，旁邊桌子上，擺滿了女主人剛做好的幾個菜：鵝蛋煎小蝦、涼拌樹花、炸魚……光是看看，就饞得人流口水。

　　在三樓的曬臺午餐，側眼望去，便是那波瀾壯闊的撒瑪壩梯田。正午的陽光傾灑下來，幾千級梯田閃閃爍爍，土木瓦頂的哈尼房舍掩映在蔥蘢的林木間。忽而，云霧涌來，閃爍的梯田和房舍林木全不見了，惟有翻卷的白色云海，真疑心剛才看見的是海市蜃樓。

　　此刻，哪兒都不想去了，只想席地而坐，泡一壺陳年普洱，一個人癡癡地望著那涌動的白云，想念著白海里的撒瑪壩，仿佛在等著前世的情人。

　　可是，還有美景等著我們呢。

　　楊柳梯田，光是聽名字就美到了極致。楊柳梯田在寶華鎮期垤村委會期垤村。“昔我往矣，楊柳依依；今我來思，雨雪霏霏。”一定是從《詩經》里走出來的，一株株婀娜的楊柳，如一個個美麗柔婉的女子佇立于清亮的梯田邊，臨水而照，對鏡描容。美得呀，你都無法想象。

　　下午四點過，從楊柳梯田返回龍瑪村，寨子里已經沸騰起來了。節日的盛裝穿起來，歡快的音樂響起來，飄香的燜鍋酒倒滿碗，舂粑粑、蕩秋千、哈尼樂作舞，整個龍瑪村如同過年般熱鬧。盛大隆重的長街宴開始了，空曠的壩子里，幾十張芭蕉葉鋪就的藤桌如長龍一字排開，擺滿了哈尼人精心準備的佳肴。“唆、唆、唆……奪散（干杯）”的聲音此起彼伏，縈繞回旋在寨子上空。

　　龍瑪村的天空是澄凈的，空氣是甜膩的，人群是歡騰的，峽谷里的梯田是壯美的，梯田上的云朵是柔軟的。此時此刻，就如同有位知名作家寫的那樣：在云南，如果不躺著草地上發呆，如果不放歌，如果不喝醉了，如果不愛上一個人，那來云南干什么呢？是啊，在紅河，在龍瑪村，也是白日放歌須縱酒啊！

　　可是，重感冒和暈車，讓我只能看著他們舉杯豪飲。嗯，那就一個人發呆吧。離開正在狂歡的人群，沿山路而下，我慢慢走著。

　　風從山谷里吹來，涼冽、疏朗，一種野性的芬芳撲面而來，想著這一生途徑的那些微笑喜悅和淺淺的喜歡，看著梯田上牛奶一樣濃白的云霧，真舍不得離開，好想就這樣一個人獨自走著、走著，直到地老，天荒。

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