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單反攝影小技巧
剛到手一臺高逼格的單反，是不是迫不及待的用起來咧~來看看小編整理的單反攝影小技巧吧。
單反相機設(shè)置及小技巧
一、設(shè)置
1.優(yōu)化校準(zhǔn)
一般使用“標(biāo)準(zhǔn)”就可以，建議將“標(biāo)準(zhǔn)”的銳度調(diào)+3，對比+1，飽和度+1,這樣可以使照片“更銳”，拍人像時建議銳度調(diào)+4，風(fēng)景建議銳度調(diào)+7。
2.D-Lighting
關(guān)閉建議在大光比環(huán)境下使用高動態(tài)HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。
3.M檔
如果你是出去旅游或者是要隨時抓拍的情況，就盡量不要用M檔了，改用A檔，因為A檔是光圈優(yōu)先，你只用調(diào)整光圈，機器會自動調(diào)整快門速度達到Ev平衡，使你的照片很少欠爆過爆。
4.測光
一般情況下，白天用范圍或者中央評價測光就可以，夜晚最好用點測光。
5.ISO
此值越大，快門就會越快，ISO提高一倍，快門就快一倍。
但是噪點就會增加，白天400，室內(nèi)1600-以上，夜晚6400都不會有太大問題，噪點控制還是很不錯的!
6.光圈
此值越大，所產(chǎn)生的光圈越小，那么光圈越大，說明光線能更多的到達cmos上，也就能得到更快的快門，光圈大一倍，快門也會快一倍。
同時，大光圈，會得到淺景深，也就是說背景虛化越厲害。
另外，光圈的定義是建立在人眼是1.0的基礎(chǔ)上計算的。
一般來說，拍攝風(fēng)景時，光圈都要在f8-f11之間，近景要f4左右。
7.焦距
焦段越小，拍攝的畫面場景越大，反之場景越小。
同時，隨著焦段的增加，景深越小，背景也更容易虛化。
二、技巧
1.拍靜止的小東西
如花、鳥、蟲：用A檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內(nèi)拍攝，使背景虛化!光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內(nèi)。
2.拍人
基本都是使用較大的光圈(f5.6以內(nèi))、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用A檔!光線好，iso100，光線不好，iso400以內(nèi)。
3.拍景
A檔，使用適當(dāng)?shù)墓馊Γ琭8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。
4.拍夜景
上三腳架，M檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果;iso200以內(nèi)，盡量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景。
5.拍煙花
使用快門線，B快門，長時間曝光，可以拍出多煙花重疊的效果。
6.拍運行的東西
光線好的情況：A檔，光圈大小酌情處理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果;
想拍很有動感的效果，可以使用S檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果。
光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍。
7.拍流水或噴泉
使用S檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，使用較快的快門，可以拍出水滴的效果!
8.夜間人像留影
上三腳架，調(diào)節(jié)白平衡，自動或自定義白平衡;iso100-400;A檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，后簾閃光模式;此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結(jié)束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。
這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而過暗。
9.光圈優(yōu)先技巧：
1)不管拍啥.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。
2)拍風(fēng)景請盡量使用F8——F11的光圈。
3)拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1——2級之光圈。
4)安全快門請盡量控制在焦距倒數(shù)以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請?zhí)岣吖馊騃SO。
10.測光方式：
1)測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。
2)依照你拍的題材，善用測光模式(權(quán)衡測光.點測光.中央重點測光)。
3)若遇到測光抓不準(zhǔn)的時候，請對身邊灰色的東西曝光鎖定后再來拍攝。
4)盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。
EV 即曝光補償，曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環(huán)境光源偏暗，即可增加曝光值(如調(diào)整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。
拍攝環(huán)境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當(dāng)增加曝光量。
進行曝光補償?shù)臅r候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當(dāng)于攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當(dāng)于攝入的光線量減小一倍。
被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習(xí)慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環(huán)境很明亮，因而曝光不足，這也是多數(shù)初學(xué)者易犯的通病。
由于相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此并非總是能達到2EV的調(diào)整范圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過于暗的環(huán)境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。
一般的說，景物亮度對比越小，曝光越準(zhǔn)確，反之則偏差加大。
總而言之，曝光補償?shù)恼{(diào)節(jié)是經(jīng)驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質(zhì)量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。
11.有一個基本原理，如果不是選配特殊高檔傳感器，采用軟件實現(xiàn)的所有降噪都是以犧牲細節(jié)為代價的。
看到有人大白天陽光燦爛的日子，居然用ISO=12800拍攝，實在不明白了。
毫無疑問，感光度越低畫質(zhì)越好。
在速度和光圈允許的情況下，盡量采用低感光度，這是拍出好照片的基本要求。
盡管D5100是入門級單反中高感最強大的，但是還是不要輕易設(shè)置成太高。
只有兩種情況下采用高感設(shè)置是比較合理的，一個是手持拍夜景，第二個是暗光下拍動態(tài)。
特別講究畫質(zhì)一般用ISO100——400,ISO100、200、400畫質(zhì)相差很小;為了防止糊片一般用ISO800——3200;ISO6400萬不得已也可以用，ISO12800畫質(zhì)比6400有突變式惡化，最好永遠不要用。
12.采用標(biāo)配鏡頭時，注意焦段和光圈選擇。
18-55鏡頭有兩大明顯缺點：廣角端大光圈時銳度差，長焦端銳度好一些，但是比起中間焦段要差。
在使用時，盡量不要用到兩頭，但是由于廣角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm時要收小光圈，一般在F8以上，長焦端55mm盡量避開，用到40mm就可以了。
有句至理名言——F8無狗頭。
順便提一下18-105mm鏡頭。
18-105鏡頭比18-55鏡頭銳度強很多，值得選擇，但是最大的問題是廣角畸變太大，因此最好用來拍人像和自然風(fēng)景，拍建筑物時，焦段采用24mm左右最好(畸變最小)。
該鏡頭長焦端枕形畸變相對來說不是很明顯，可以放心用。
單反相機入門技巧
1. 變焦能力
您能分辨以下哪枝鏡頭的變焦能力較強嗎?
a) 1枝24-120mm的鏡頭
b) 1枝150-600mm的鏡頭
2. 光圈大小
常聽說大光圈小光圈，到底以下哪個光圈值光圈較大?
a) f1.8
b) f22
3. 收小光圈
很多人說用小光圈可拍出更銳利的相片，假設(shè)現(xiàn)時我的鏡頭可用光圈范圍是f3.2至f40，那我該用以下那個光圈值才會拍出較銳利的相片?
a) f3.2
b) f11
c) f40
4. APS-C遠攝
常聽到Full Frame比APS-C好，但又聽說APS-C能拍得更遠，到底APS-C是否真的能拍得更遠?
5. 空間感/壓縮感
以下兩張相片，哪張空間感比較強?
a)
b)
6. CPL/GND/ND
不同的濾鏡有著不同的效能。您能分辨CPL/GND/ND的使用時機嗎?
7. 白平衡/K數(shù)
以上圖片表示了色溫的K數(shù)值。相片如要拍出冷調(diào)(偏藍)，該將相機的自定白平衡調(diào)成以下哪個K數(shù)值?
a) 3000K
b) 7000K
8. 安全快門
何謂安全快門?安全快門該如何計算?假設(shè)我用一枝沒防震的鏡頭，以200mm的焦距拍攝，安全快門是多少?
相信大家看完以上問題，答案已經(jīng)心里有數(shù)。準(zhǔn)備好的，請往下看看答案。
1) 24-120mm的鏡頭比150-600mm的鏡頭有著更高的變焦能力。變焦能力與焦距并無關(guān)系。24-120mm的鏡頭，變焦能力為120/24 = 5倍;而150-600mm鏡頭，變焦能力為600/150 = 4倍。現(xiàn)在的天涯鏡，焦距可在18-300mm，變焦能力便是300/18 = 16倍了。
2) 答案當(dāng)然是f1.8。光圈數(shù)值越少，光圈便越大。光圈的f值，就是鏡頭焦距/光圈孔徑。
3) 答案基本上是f11，但仍需視乎不同鏡頭而定。每枝鏡頭有著不同特性，收小光圈的確可提高畫質(zhì)，但一般只是以鏡頭的最大可用光圈收小幾級，而非收到最小。過小的光圈值亦會對畫質(zhì)造成影響。那最大和最小的光圈豈不是沒用?這當(dāng)然不是!要決定用大光圈還是小光圈，還要看您拍甚么。我們先不理會景深的問題，舉例來說，拍銀河時一般會用上大光圈;而拍星芒時一會用上小光圈。
4) APS-C的確能拍得更遠，但也要了解一下背后的原因。簡單來說，APS-C的感光元件相比Full Frame的較小，拍出來的相片四邊都會被裁切掉，故相同像素的APS-C及Full Frame相機，拍出來后，APS-C的視角會較小，景物就像拉近了一樣。
5) a相片的空間感較強。要說空間感與壓縮感，隨時可用上半天。相片a使用24mm拍攝，而相片b使用120mm拍攝，那就讓大家自行感受一下空間感與壓縮感的差異吧。
6) CPL為Circular Polarizing Filter (環(huán)形偏光鏡)，多用于風(fēng)景拍攝，讓相片色彩更豐富，天空拍起來更藍。題外話一說，拍風(fēng)景的各位，如要判斷當(dāng)時天空那位位置是最藍，可以舉起手，姆指與食指造出V字形 (小朋友模仿拿槍的動作)，然后用食指指向太陽，姆指的方向便時當(dāng)時天空最藍的位置了。
GND為Graduated Neutral Density (漸變中灰濾鏡)，多用于減低天空及地面光位反差。
ND為Neutral Density (中灰鏡/減光鏡)，多用于白天使用慢快門的情況，例如拍攝瀑布等。
7) 答案是3000K。這是一個很多人也混淆的問題。根據(jù)色溫K數(shù)的圖表，K數(shù)越低，色溫越紅;K數(shù)越高，色溫越藍。那為何低K數(shù)值，反面拍出來會更藍，這不是剛好相反了嗎?對!就是相反了!相機的自定白平衡，目的是校正現(xiàn)場色溫。假設(shè)現(xiàn)場的真實色溫為5000K，而相機也判斷為5000K，這時將相機的白平衡K數(shù)調(diào)成3000K，相機便會開始校正。當(dāng)調(diào)成3000K后，相機便會認為現(xiàn)場是3000K色溫，經(jīng)運算后，便會調(diào)整色溫成5000 + (5000-3000) = 7000K，所以拍出來的照片便相反地偏藍了。相反如調(diào)成7000K，相機運算后，色溫便變成5000 + (5000-7000) = 3000K，故相片便會偏紅。
過程或許不算太重要，但要總結(jié)的是，在相機的設(shè)定里，設(shè)定K數(shù)越小，相片會越呈冷調(diào);K數(shù)越大，相片越呈曖調(diào)。
8) 所謂的安全快門，意思是以這快門拍出來，一般都不會因手震而令相片模糊。如果以200mm拍攝，安全快門便是1/200s。安全快門的計算方法非常簡單，就是1/焦距。如果拍攝焦距為100mm，安全快門便是1/100s。假如使用210mm的焦距拍攝，安全快門為1/210s，但相機沒有1/210s的快門值，這時便可選快一點的，即是1/250s作安全快門。
計算好安全快門后，在沒腳架時，便可透過提ISO值，配合安全快門，拍出不會模糊的相片。
部份鏡頭設(shè)有防震功能，部份更能提供減5級快門的功效。意思是如果透過200mm拍攝，安全快門雖是1/200s，但防震系統(tǒng)可讓您減5級快門，即可用1/60s的快門來拍攝也能維持穩(wěn)定。
*安全快門僅為參考值，須視乎不同人及環(huán)境，以及不同器材而有所不同。
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